Wireless switch y-7e 1000w 3 ремонт схема

Dating > Wireless switch y-7e 1000w 3 ремонт схема

Download links: → Wireless switch y-7e 1000w 3 ремонт схема → Wireless switch y-7e 1000w 3 ремонт схема

Это для ламп накаливания. Красноярск ремонт бытовой и электронной техники т.

Можно еще в принципе переключатель объектов и одна кнопка.. Номинал — чем меньше, тем лучше. Перед тем как сделать ремонт своими руками, сначала проверяется каждая лампа отдельно мультиметром. Пульта давно уже нет. Блок радиоуправления люстрой Блок радиоуправления люстрой или контроллер — по сути, это и есть беспроводной выключатель, которым можно управлять с помощью пульта управления ПУ или с помощью обычного одноклавишного выключателя. Кому будут интересны аспекты работы схемы, о которых я не сказал, либо есть чем меня дополнить и попрекнуть — пишите в комментарии! У меня дома подобная люстра и очень раздражает последовательность включения — самый нужный свет стоит третьим по порядку и каждый раз заходя в комнату необходимо 3 раза клацнуть выключателем. После этого можно собрать пульт.

Если перепутать полярность включения хотя бы 1 светодиода, то не будет работать вся цепь. Следующим действием подключаем фазный и нулевой провода питающего кабеля к соответствующим клеммам. Напряжения в контрольных точках 12,2 и 5,0В.

Ремонт люстр с пультом управления - Еще раз огромное спасибо за статью, очень помогли! » понимаю, что есть должны быть отличия.

Ремонт и схема контроллера для светодиодной люстры В данной статье я подробно и всесторонне рассмотрю процесс ремонта контроллера светодиодной люстры. Приведу и подробно опишу работу схемы контроллера, рассмотрю всевозможные неисправности и способы их устранения. И напоследок — пример реального ремонта, сделанного моими руками. Такой контроллер ещё называют в быту пультом дистанционного управления, блоком радиоуправления, либо дистанционным выключателем. Ремонт и схема светодиодного драйвера. Переходим непосредственно к теме статьи. Этот дистанционный выключатель, как система, физически состоит из двух устройств — из передатчика Transmitter , то есть пульта управления, на котором пользователь нажимает кнопки , и приемника Receiver , который входит в состав контроллера. Приемник в контроллере распознает сигналы с пульта, и дает сигналы на включение реле того или иного канала. И уже через контакты реле питание поступает на соответствующую группу освещения. Вся система выглядит таким образом: Вскрываем корпус дистанционного выключателя. Digital Remote Switch На фото специально пульт и контроллер положил рядом, чтобы было видно название. Схема контроллера светодиодной люстры Напоминаю, что этот дистанционный радиоуправляемый выключатель блок управления можно применять не только в люстрах, но и в других электронных устройствах. Можно коммутировать любое напряжение в разумных пределах, при небольшой доработке печатной платы , и любые токи ток ограничен током реле, но можно поставить дополнительные. Схема контроллера приведена ниже: Схема контроллера светодиодной люстры, разбитая на части для легкого понимания Рассмотрим каждую часть по отдельности. Силовое питания и коммутация В эту часть схемы входят входные и выходные цепи, и контакты реле, через которые питается нагрузка. Катушки реле входят в 3-ю часть схемы. Ноль и фаза поступают дальше. Схема питания 220 — 12 В На эту часть приходит напряжение 220В, ноль и фаза. Ноль проходит на диодный мост через дроссель, который в некоторой степени устраняет высокочастотную помеху по питанию, которая может приводить к сбоям. Для этой же цели служит конденсатор С1. Фаза на диодный мост приходит через гасящий конденсатор С2, который для безопасной работы зашунтирован резистором R1. Каждый диод диодного моста также зашунтирован конденсатором, для минимизации высокочастотной составляющей питающего напряжения. Выход диодного моста нагружен на конденсаторы фильтра С3 и С4, которые служат для фильтрации низкочастотной и высокочастотной составляющих выходного напряжения моста. Напряжение стабилизируется цепочкой из последовательно соединенных стабилитрона VD2 на 12В и ограничительного резистора R4. В результате в точке А образуется напряжение постоянного тока 12,5-15В по отношению к нулевому проводу минус диодного моста. Ключевые транзисторы Ключевые транзисторы — это по сути усилители дискретного сигнала, который поступает с декодера. Они включены по классической схеме. Схема питания 12 — 5 В Далее напряжение 12В поступает на схему стабилизации питания +5В. Напряжение на входе этого стабилизатора понижается и стабилизируется цепочкой из резистора R6 и стабилитрона VD4 на 12В и подается на интегральный стабилизатор 78L05. Далее, стабилизированное напряжение +5В дополнительно фильтруется конденсаторами С5 и С6, поскольку нужно особое качество постоянного напряжения. Радиомодуль Напряжение питания +5В поступает на питание радиомодуля. Назначение радиомодуля — принять из радиоэфира сигнал от пульта управления, и выдать его в таком виде, чтобы его мог раскодировать декодер. Декодер радиосигнала Декодер получает сигнал на частотах, каждая из которых соответствует заранее обозначенному сигналу. Что творится в декодере — секрет фирмы, даташит на микросхему HS153SP-J найти не удалось. Если у кого-то есть — поделитесь, пожалуйста! Кому будут интересны аспекты работы схемы, о которых я не сказал, либо есть чем меня дополнить и попрекнуть — пишите в комментарии! Контроллер, который мы ремонтируем Теперь самое интересное — я опишу процесс ремонта контроллера Kedsum K-PC803, фото внешнего вида которого я уже приводил в начале статьи. В процессе ремонта этого контроллера, как и любой бестрансформаторной электроники, нужно помнить о опасности — схема всегда находится под напряжением сети! Схема этого контроллера почти полностью совпадает со схемой, приведенной выше. Разница лишь в том, что в этом контроллере не 2 канала, а 3. Но принцип абсолютно тот же. Уделим немного времени, чтобы познакомиться с некоторыми внутренностями и отличиями от приведенной схемы. Вот как выглядит контроллер для управления люстрой на 3 канала изнутри: Печатная плата контроллера. Вид со стороны пайки Процесс ремонта блока управления люстрой Проблема неисправного контроллера была в том, что не включалось более одного реле. Да и одно реле иногда могло не включиться. То есть, если ещё одно какое-то реле удается включить, то второе и тем более третье уже не включаются. Для ремонта нужно прежде всего убедиться, что пульт работает батарейки в норме, и при нажатии на любую кнопку на пульте загорается индикатор , и подать питание на контроллер: Подключаем контроллер для проведения измерений и проверки в процессе ремонта Я подключил , это очень удобно. Оба провода N черные вставил в клеммник, хотя достаточно одного любого. Дело в том, что нагрузку я не подключаю, и провод N, если будет болтаться, может закоротить на выходные фазные провода. Наличие выходных напряжений проверяем можно проверять, подключив 3 нагрузочных лампочки. Номинал — чем меньше, тем лучше. Тогда риск удара током значительно снизится. Прежде всего, проверяем напряжение питания. Измеряем обычным мультиметром, включенным на режим постоянного напряжения, на электролитическом конденсаторе фильтра С3. По отношению к общему проводу минус диодного моста и конденсаторов С3, С4, как удобнее. Напряжение при отключенных реле почти без нагрузки, вхолостую на конденсаторе фильтра 11,2В, при включении любого из реле падает до 6В. При таком напряжении, даже если декодер выдаст сигнал на открытие транзистора, и он откроется, реле всё равно не включится. Естественно, подозрение сразу пало на часть электросхемы, отвечающей за питание. А именно — на ограничительный конденсатор С2 перед диодным мостом. На нем написано 155J. А так как в 1 микроФараде миллион пикоФарад, значит, емкость конденсатора 1,5 мкФ. С напряжением всё ясно, 250В. Если у него упала емкость, то он сильно ограничивает ток диодного моста, и под нагрузкой напряжение на выходе моста да и на входе, в первую очередь сильно просаживается. Кстати, заметьте, что в контроллере на 2 канала емкость этого конденсатора меньше — 1 мкФ. Ведь мощность источника питания требуется меньше, чем для трех реле. Другой возможный виновник просадки — электролитический конденсатор на выходе диодного моста 470 мкФ 25В. Меняем конденсатор 1,5 мкФ. Цена такого в радиотоварах или на радиорынке — около 15 руб. Следует заметить, что низкое напряжение питания 12…15В может быть не только из-за неисправности схемы питания, но и из-за аномально высокого потребления тока в нагрузке. В частности, это могут быть стабилитроны, стабилизатор +5В, или нагрузка на выходе стабилизатора +5В. Другие неисправности контроллеров люстр — ниже: Типичные неисправности блока управления контроллера люстры Следует помнить, что чаще всего в любых электронных устройствах проблемы возникают с подключением или с питанием. Если этого напряжения нет, проверить ограничительный конденсатор, диодный мост, конденсаторы фильтра, стабилитрон. Для исключения влияния последующих частей схемы отключить нагрузку схемы питания, перерезав дорожку на плате. При наличии сигналов с пульта на выходах декодера и соответствующих базах транзисторов будет появляться напряжение. При их открытии должны включаться реле. Если не ремонтировать Если ремонт зашёл в тупик, и продолжать его уже нет ресурсов психологических, материальных и временных , то контроллер можно просто купить. Я полагаю, что эти три контроллера имеют одинаковую начинку, за исключением количества реле с транзисторами, и мощностью внутренней схемы питания. Всех тонкостей схемотехники и ремонта радиоуправляемых контроллеров люстр тут описать, конечно, не возможно, поэтому — задавайте вопросы в комментариях, будем разбираться вместе. Вариант контроллера люстры: Фото блока управления люстрой, присланное читателем: Такая неисправность с кондёром встречается редко,в основном у него отгорает один из выводов , скорее всего заводской брак самого кондёра и он не 400 вольт а намного меньше,мне в основном попадались с отгоревшей ногой. Сейчас часто приходят в ремонт со сгоревшим стабилизатором 5 вольт,повышается ток потребления до 110 ма,но даже установка другого L05 не выдерживает более 10 минут работы,сгорает. Причина повышения потребления блок радиоканала,при его отключении потребление сразу уменьшается. Попытки его отремонтировать ничего не дали,скорее всего его микросхема постепенно накрывается,поэтому приходится менять весь блок, соответственно и пульт. Может кому и удалось его отремонтировать так поделитесь,думаю многим поможет,спасибо. Виктор, возможно спору нет, все зависит от чувствительности реле. У человека 6В без нагрузки, при включении реле оно еще просядет возможно ниже порога удержания , а у него они включаются! Сейчас ради интереса проверил такой-же контроллер Y-7. При 6В ни одно не шелохнулось! Пытался использовать четырехканальный выключатель для управления радиомодели. Напряжения в контрольных точках 12,2 и 5,0В. Приемник срабатывает на команды,выдает исплнительный сигнал 3,7В. Дальше все,декодер никак не реагирует. Использовал три устройства-все ведут себя одинаково. Сборка декодера выполнена на hy 3618, Китай. Единственно что смущает: ножка 8 14пин коммутирована с высоковольтной шиной через 1МОМ R. Помогите тупому чайнику пожалуйста. Исполнительный сигнал — это на выходе OUT радиомодуля? Декодер должен выделить из этого сигнала нужную информацию, чтобы включить соответствующий транзистор. Проверьте ещё раз питание, а также посмотрите, какой сигнал должен быть на входе 6 +3В. Я так понимаю, что этот сигнал нужен для срабатывания декодера от выключателя, а что будет в вашем случае, не знаю. Мне тоже приходила в голову идея использовать контроллер с пультом при питании 12В но не думал, что могли возникнуть проблемы. Обязательно поделитесь, что получилось в итоге? Схема контроллера в начале статьи. Почему Вы считаете что приемник должен выдавать на декодер что-то другое, вместо 3,7в? Скорее всего декодер не работает, потому, что нет +3в на 6 ножке, а берется оно ДО диодного моста, на схеме +7,5в. Только не понимаю, как оно стало постоянным? Могу предположить, так как у Вас декодер другой, это напряжение идет на 8 ножку. И если действительно декодеру нужна еще и переменка, у Вас ничего не получится. Только колдовать с генератором, преобразователем и пр. Не понимаю, зачем это, если есть аналогичное для радиомоделей! А без переделки, контроллеры работают? Без нагрузки работают все три канала. При подключении на любой канал электронного трансформатора для галогеновых ламп каналы перестают реагировать на управление с пульта. При подключении других нагрузок лампы накаливания, преобразователя для светодиодов все каналы работают нормально. Заменил все конденсаторы не помогло. Подскажите что может быть причиной и как с этим бороться? Хотел бы доработать схемку контроллера, но не знаю как Суть в следующем — при подаче питания на контроллер сразу же срабатывает канал А оно так и должно быть для работы люстры. Понимаю что декодер нужно перепрошивать. Можно ли как то без перепрошивки избавится от этого? То есть подал питание — релюхи не сработали, а начинали работать только при нажатии соответствующей кнопки… Благодарен буду за любую инфу!!! Последнее время, лента не выключается и никак не реагирует на пульт. Начинает срабатывать только тогда, если из трансформатора выдернешь провод и то ненадолго. Буквально минуты не проходит, как все начинается по новой. В чем может быть проблема? Думать о ремонте, или идти за новыми комплектующими? Напряжение 220 в приходит на блок управления. С блока тоже уходит: синий провод — 130 в, белый провод — 180 в, жёлтый провод — 190 в. И еще, подключил люстру от вилки, если начинаю шевелить вилку в розетке, в блоке управления раздаются щелчки и люстра начинает перебирать режимы работы, но ни на одном не останавливается, так же было и с выключателем, кручу ручку туда-сюда, лампочки по очереди мерцают. Подскажите, пожалуйста, где копать? Проблема в электронике, сгорел чёрный бочонок видимо это конденсатор выгорел полностью со всеми надписями, так что непонятно, то ли конденсатор это был, то ли что-то другое. Убедительная просьба к автору блога и ко всем читающим, подскачите пожалуйста маркировку детали чёрного бочонка. Находится бочонок между реле и красным конденсатором он там один смотрите фото! Речь идёт о дросселе, на схеме обозначен L DRCS, в верхнем левом углу схемы. Поковыряете его — будет видна медная обмотка. Он нужен для помехоустойчивости, для уменьшения ложных срабатываний контроллера. Его можно убрать, заменив перемычкой. Включайте при проверке через защитный автомат с током не более 6 А, чем меньше, тем лучше!